這一趟武當山行，從一本書開始。
這本書是易學大師劉君祖寫的【一次看懂四書】系列，這本書的副標是―孔子教你做人與處世，旁批如下。
看清天命、人性、人心、人情，重新學做人
搞懂格物致知，力行中庸之道，再一次練習處世之道
旅行初啟程，正讀完一小篇關於「知天命」的文章，體會作者講述甚麼是「天命」。
曾經在福州從大橋上看馬尾的造船廠，1840年和1856年兩次鴉片戰爭後，左宗棠和沈葆楨於1866年力抗慈禧太后為首的保留派，在馬尾建造了中國第一個第一艘水平輪船、培養第一代海軍的馬尾造船廠，我一直想，為什麼晚清的國運，可以縱容慈禧操縱，生靈塗炭、民不聊生。為什麼天命如此威力？
中國人喜歡講天命，歷代皇權鬥爭，勝利者稱真命天子，落敗者也自比為天命不佑。
秦末劉邦、項羽之爭是個典型；劉邦斬蛇起義，附會赤帝子帶白帝子；項羽自刎烏江，感嘆天亡；劉邦流亡芒錫山中，山中有五色雲；項羽兵圍垓下，時不利兮奈若何？「時來天地皆同力，運去英雄不自由。」
命乎運乎，人生在世，究竟應如何看待這問題？
!摘自【一次看懂四書】，第48頁。
假設天命如此威力，那麼個人努力，又占幾分？所謂的前世因果，福報，影響又是多少？
我從小一直以為，西方教育鼓勵人們突破、創造與改變，所以強盛；某些東方思想，看來窠臼、呆板與不知變通，甚至消極、被動。長這麼多歲數之後，再看這些古老的智慧，才知道東方思想中，表面看似窠臼，但裡面其實有很多變化，充滿智慧；若非一番人生歷練，無法體會。
知天命而順勢而為，讓自己活得從容、自在，能屈能伸，的確是一門該學習的智慧(長嘆~~~)。旅行初啟程，等待中，我靜靜地琢磨書中的文字，重複著我從小就有的疑問：
“命乎運乎，人生在世，究竟應如何看待這問題？”
即使有這麼多疑問，還是阻止不了我繼續往前走，探險，尋找答案的好奇心與玩心。闔上書本，準備出發吧。
【江漢平原】
這趟旅行的第一站，是從武漢到當陽，拜訪當陽的關陵和長坂坡，然後北上襄陽留宿。
春分過後幾天的江漢平原，沿途是一望無際的稻田與閃著金黃色光芒的油菜花田，充滿萬物復甦的生氣。我一路賞花，一面複習三國的故事。
還記得我們的歷史課本說，《三國演義》是中國第一部長篇歷史章回小說嗎？
《三國演義》描寫的是從東漢末年到西晉初年近百年間的歷史，反映了三國時代的政治軍事鬥爭以及各類社會矛盾的滲透與轉化。在對三國態度上，尊劉反曹鄙吳是民間的主要傾向，以劉備集團作為描寫的中心，隱含著人民對漢室復興的希望和皇室正統思想。
書中亦刻畫了近二百個人物形象，其中最為成功的有諸葛亮、曹操、關羽、劉備等人。諸葛亮是作者心目中的「賢相」的化身，他具有「鞠躬盡瘁，死而後已」的高風亮節，具有經世濟民再造太平盛世的雄心壯志，而且作者還賦予他呼風喚雨、神機妙算的奇異本領。曹操則被塑造成一位「寧教我負天下人，休教天下人負我」的奸雄，既有雄才大略，又殘暴奸詐，是一個政治野心家和陰謀家。關羽「威猛剛毅」、「義重如山」，但主要以個人恩怨為前提。劉備則被塑造成為仁民愛物、禮賢下士、知人善任的仁君典型（恰好和曹操相反）。
!以上簡介摘自維基百科
暨數年前從蘭州一路坐車抵達西安，穿越關中平原；這次從武漢前往當陽，行經地跨長江與漢江的江漢平原， 同樣充滿莫名的激動與感動。
(有人和我一樣嗎？！小時候念了這麼多的中國歷史與地理，背了這麼多人文與地理，親眼看見的時候，是非常非常感動滴！)
【當陽關陵】
下午四點四十分，我們抵達當陽的關陵。
「頭枕洛陽，身在當陽，魂歸故里」
這是講關公的故事，我們開了好遠好遠的車，就是要來看關公無頭之驅休憩一千七百多年之處。
《三國志》載：建安二十四年，關羽大意失荊州，敗走麥城。孫權于臨沮夾石擒關羽，斬關羽，權送羽首于曹公，以諸侯禮葬其屍骸于當陽，就是今天的當陽關陵廟。
當陽關陵，與洛陽關陵、山西解州關帝廟合稱為中國三大關廟。
台灣人喜歡拜關公，來看關公的墓陵，像是朝聖來著。
關陵，始建於東漢，占地70餘畝。中軸對稱式帝陵規制。陵塚為一圓形封土堆，高7米，圍70余米，石牆、石欄環抱。
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| 關公的青龍偃月刀 |
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| 關公的赤兔馬 |
南宋時墓前建一祭亭；元初修建墓門、墓道。明成化三年，當陽令黃恕奏准敕建廟宇；大規模關陵群體建築則落成於明嘉靖十五年。正殿大門上方有清乾隆皇帝御筆“威震華夏”金字匾額一塊。陵區四周，環以帝陵式紅牆黃瓦宮牆。
現關陵有五院四殿，護以內外宮牆，建築20多座，房屋80餘間。鳥瞰關陵整體建築前後貫通，左右平衡，紅牆黃瓦，金碧輝煌。
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| 台灣人敬贈的匾額 |
關陵，是我們尋訪三國演義故址的第一站。關公，一直是我們民間信仰非常尊敬的神明。在關陵，處處看到台灣人虔誠獻匾額致意的足跡；我們身為台灣人，走著前人走過的路，也到當陽這個地方，拜訪關公。
走到關陵最後方的圓形塚時，驚見村民房舍緊挨著陵塚而建；空氣中飄著民生起居的味道，還有村民、村婦說話的聲音。我以為，像關公這樣聖賢的長眠地，會有一片屬於自己的空曠與莊嚴的寂靜。
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| 希望關公不介意我把他的陵塚貼出來給後人參拜 |
秉著恭敬的心情，繞著陵塚走一圈，看著斑駁的石牆在這裡堅守關公的陵塚。陵塚上的大樹，想必也伸長了樹根緊緊抓守這塊圓塚的土壤和關公的身軀，長眠千年。
從松山的行天宮，小拜到大的關聖帝君，到當陽的關陵，三國演義的遺跡；連結東漢末年在這片土地上發生的歷史故事與曾經的殺戮，和現代中華民國一百零五年的我，有莫大的歷史撞擊感。
【長板坡】
離開關陵，我們前往張飛當主角的長板坡。
據載東漢建安十三年(208年)曹軍追擊劉備，劉備手下大將張飛據橋斷後，面對曹軍大吼：“吾乃燕人張翼德也，誰敢與我決一死戰!”橋應聲而斷，嚇得曹操部將夏侯傑肝膽碎裂，墜馬而亡。清朝雍正年間，有張氏後人在此立“張翼德橫矛處”石碑，至今保存完好。
據《三國志·張飛傳》記載：“飛據水斷橋，瞋目橫矛曰：‘身是張益德也，可來共決死！’敵皆無敢近者，故遂得免”。
長板坡是古戰場遺址，我們去的長板坡所在地，已改建成公園，公園周圍五公里內的地方，都屬長板坡古戰場遺址。我們在公園想找那座橋，卻遍地尋不著。想來這座橋早已灰飛煙滅。後來我們猜，公園裡地勢最高之處，應該就是那個坡吧。
這場戰役是一千八百年前的事了。一千八百年後，還是有許多事情發生，就因為羅貫中的三國演義，栩栩如生的記述，而使關雲長、張飛等人的形象，依舊深入現代人心。
約六點，我們離開了當陽，往北前往襄陽。將近兩百公里的路程，歷時近三小時，我們抵達襄陽城，在昭明台和臨漢門之間的北街吃燒烤，隨後下榻緊臨漢江的酒店。
【襄陽城】
記憶中的襄陽城，是金庸小說裡，郭靖和黃蓉守護的襄陽城。我們晚上八點多抵達襄陽城，在行車間，頓時感覺這個城市相當安定，想必是歷史悠久的緣故。
看地圖得知，襄陽城緊鄰漢江，東西南方，則靠人力挖出寬厚的護城河，形成易守難攻之勢，光看地圖就覺得壯觀。
北為陰，南為陽，山北水南為陰，山南水北為陽。
襄陽之所以稱陽，是因為襄陽西南方有檀溪入漢江，因此稱襄陽。明朝之後因為常患大水，用巨石阻絕檀溪與漢江，城民得以安居。我們看襄陽在漢江以南，水之南，卻叫襄陽，而大惑不解。後來我們上了襄陽城牆上的歷史博物館，讀到明朝水道曾經改變的紀錄，才豁然開朗。
晚上我們前往北街找小吃果腹。因襄陽城屬市中心，停車位難求，我們繞了襄陽城半圈之後，才在不遠處找到車位停泊。
找車位時，因為找不到停車位而胡亂繞了這個城半圈，沿途也順便欣賞了城市居民的老公寓建築，還有驚訝於壯觀的城牆。我記得當晚我才知道，原來襄陽四面均有護城牆，還有護城河圍繞，頓時深刻感受到襄陽在軍事上的重要性。同時回想起金庸描寫的郭靖黃蓉襄陽保衛戰，更顯得歷歷在目。
我反覆看了google 的地形圖，發現襄陽正好是江漢平原北邊山脈，因漢江往南流匯入長江，在峻山重嶂的地勢上的一個缺口。
我隨後又找了南宋的地圖，襄陽也是岳飛北上阻擋金兵的行經之地，非常有趣。
今天從武漢往西走，可惜沒到荊州，只到當陽就往北，住宿襄陽。但今天走的這塊土地，歷史上充滿各種戰役，每每思索這些士兵要行軍千里，要走上好幾日，然後還要上戰場打仗，就很佩服這些士兵的體力與龐大的軍隊組織。
最後想想，還是安居樂業、天下太平的環境好，我們可以安心賺錢、旅遊、吃小吃。
【昭明台和臨漢門之間的北街】
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| 昭明台，老城牆，很有味道 |
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| 這石頭鋪成的大道，看得出歷史的風韻 |
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| 這黑黑的長沙臭豆腐，即好吃!!!而且只要人民幣五塊~ 比起四川的觀光區，每一小碗都要人民幣十塊，真是親切多了! |
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| 現烤的餅，有麵粉的甘味與香甜~ |
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| 現場還有很多新疆來的維吾爾族人和烤肉 |
(待續)
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